单排扣西装只有一排扣子，一般纽扣数量在1至3个，商务感浓重；而双排扣西装有两排扣子，纽扣数量在4至8颗，气场强大。二者区别十分明显。

　　尽管我本人是双排扣的忠实拥趸，但我不得不承认：

　　定义当代剪裁，且如今最普及的基本款西装，还属单排扣。

　　从中环、陆家嘴、国贸一带的金融男，到纳斯达克敲钟的企业家，甚至是各国政要，穿的也多数是单排扣西装，可见它群众基础之扎实，我们甚至不敢想象没有它的世界。

　　但你可知道，现代社会普及度如此之高的单排扣西装，曾经在裁缝眼中，连件像样的衣服都不算？

　　这就要从它的诞生说起了。

　　1666年，英国有个比较有想法的国王，查尔斯二世。他认为市面上流行的男式上衣和斗篷太华丽太限制活动，于是宣判要贵族穿长袍、衬衣和马裤。

　　据当时的见证者Samuel Pepys所述：‘这是教育贵族们要作风简洁’。

　　于是，贵族开始了大刀阔斧的服饰改革：首先，衣服长度越来越短，不再是拖地大长款；其次，花哨的装饰能少就少，誓要让廉政之风吹遍贵族阶级。

　　19世纪早期，英国花花公子乔治创造了一种更简单的宫廷服饰，它线条简单和颜色素雅，这就是如今英国皇室一有谁结婚，王子们就会穿的‘晨礼服’的雏形。

　　19世纪晚期，那时贵族们为了能穿去乡下打猎，并且穿脱方便，就把当时的西装外套剪掉‘尾巴’，并在胸前设计单排扣，和如今的单排扣西装非常相似，也就是‘Downton Abbey - 唐顿庄园’中贵族打猎的着装。

　　至此，现代单排扣西装的雏形诞生了。

　　时间来到第一次世界大战，当时的单排扣已经可以批量生产，普及到平民阶级。上个世纪的军用长袍外套和晨服也渐渐淡出人们的视野，只有在正式场合和一些特殊场合才会出现。

　　当时，单、双排扣的标签化十分严重，单排扣代表平民穿，双排扣那可代表军官（双排扣发源于英国皇家海军）。

　　英国萨维尔街扛把子定制店之一Huntsman的大剪刀Campbell Carey说：

　　在那时，裁缝们戏称单排扣西装叫‘三道缝’，因为他们十分看不上单排扣西装，甚至认为它根本不像件正常人能穿的衣服。

　　后来，出于某些显而易见的原因，这种阶级标签已经被弃用了。如今的单排扣绝对是多数人定制西装时的选择，因为它还为后续的设计提供了无限可能。

　　萨维尔街元老级定店Edword Sexton的设计总监Sebag Montefiore就认为：单排扣西装的出众之处就在于它的简洁设计，带来更多样的可塑性。

　　一件3到4颗纽扣的单排扣西装，系扣和不系扣的气场和外观上看起来完全不一样。并且，纽扣越多，你越暖和，更不用说再搭配件背心了。

　　不仅如此，无论是你的个人习惯还是天气原因，针织套衫或者开襟毛衫和单排扣西装都是绝配，这种开放的搭配会让你看起来品质提升一个档次。

　　当你系上腰部的扣子，翻折好驳领，腰部立刻就会显得纤细，让你看起来更修长。相比之下，双排扣西装除非极其合身，否则达不到这种效果的。这就是为什么随着成衣普及，双排扣西装渐渐走下坡路的原因。

　　单排扣西装可以恰到好处地迎合男性的身材，在此之外，极简的单排扣西装还为男性生活注入更多风格上的可能。

　　它可以是两粒扣，也可以是1粒或者3粒。如果你想显得更随性，还能把直口袋改为斜口袋；如果想正式些，可以在腰部添加一个小票袋；材质方面，法兰绒或者粗花呢随你大胆运用，它甚至是一件天鹅绒的雪茄西装（吸烟装）。

　　单排扣西装仿佛一块充满无限可能的画布，已经成为现代文明商业国的象征。

　　而这一切，都归功于单排扣简单的设计，Less is more，这就是单排扣西装不朽的原因。

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